Пјешачити конгоански вулкан у сјени грађанског рата

Пјешачити конгоански вулкан у сјени грађанског рата


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Зрак је постајао танак, а вид ми се замагљивао више него само дим који је избијао из кратера. Нисам могао да пронађем чврсту подлогу на стрмом вулканском пејзажу, колена су ми била искривљена и ставио сам руку на испрекидане стијене да вратим равнотежу. Могао сам видјети колибе на рубу кратера у којима ћемо преноћити, али нисмо били ништа ближе него што смо били прије 20 минута. Ветар је пухао над планином и замало ми пореметио равнотежу. Било је хладно, али моја одећа била је прекривена знојем од првих пет сати пешачења тропским висоравни Гома у Демократској Републици Конго. Били смо одлучни да нађемо Ниирагонго и завиримо у његов кратер и искусимо котао лаве који кружи далеко испод.

Иако је „афрички светски рат“ званично завршен 2003. године, источни део ДРК-а остао је бојно поље за разне проки војске и ратне војсковође, укључујући и милицију звану М23, сејући хаос уз спонзорство владе Руанде. Уганданске и руандске трупе врше редовне упаде у Конго - праћене убрзо званичним демантијима - у борби против прекограничних налета милиција које још увек тероришу становништво на обе стране. Национални парк Вирунга, који се граничи с Руандом и Угандом, био је затворен готово шест месеци прошле године, након што су браонци убили паркерског ренџера. У септембру се парк поново отворио и туристима је поново дозвољено да се пењу на Ниирагонго.

Ја сам лекар, радим у Руанди како бих предавао интерну медицину лекарима општег стања у сеоским болницама у којима живим. Након скоро годину дана, почео сам да примећујем угњетавање рунданске владе, сакривен испод површине за странце, и требало ми је да поново слободно дисем изван њених граница, мислећи да ће Конго тај спас успети. Међутим, две недеље пре пута, М23 је поново почео силовати и пљачкати људе ДРЦ-а, умало отказајући путовање и приморавајући нас да свакодневно пратимо насиље, заједно са ажурирањима времена. Кратки прозор мира отворио се и прилика да се искуси вулкан најактивнијег афричког језера с језером лаве за које се претпоставља да је један од спектакуларнијих природних феномена на континенту. Одлучили смо да га шансамо.

Чим смо прешли границу, лепота Руанде је нестала у даљини. То је више од пуке кише која непрестано пада - Гома, погранични град од милион, у потпуности је прекривен црном прљавштином. Вулкан је последњи пут еруптирао 2002, уништавајући трећину града и остављајући иза себе црне вулканске стијене и прљавштину који регији дају карактеристичну хладовину. За разлику од савршено уређених улица Кигалија, Гома је хаотична и неорганизована. Одмах живот звони гласније и бучније, Конголанчани имају репутацију живости у поређењу са стајаћим суседима. Док смо се возикали поред врећа са песком и бодљикавом жицом база УН-а, лешеви старих путничких авиона трули су на ономе што је некада била аеродромска писта. Питао сам о пријему трупа УН скоро деценију након завршетка рата.

„Сви воле јужноафричке трупе најбоље“, објаснио је наш водич Јосип, „јер троше највише новца и плаћају највише за проститутке.“

Прошли смо у природу, затрпани смећем и пластичним кесама спуштеним на заглављеним стијенама. Уместо колиба од блата или глине са лименим крововима Руанде, овде су куће направљене од дрвених дасака, повремено омотаних пластиком да би се заштитили од елемената. Вулканске стијене свих величина су просипане по градовима, понекад се користе за зидање имања, али чешће не лажу тачно тамо где их је Ниирагонго пробијао пре деценију.

Киша је непрестано падала док смо улазили у базни камп националног парка на 6.000 стопа и започели пјешачење. Шеснаест туриста и десет Конголаца отишло је заједно: два паркера наоружана захрђалим АК-47, седам носача који помажу туристима који нису у форми да носе залихе и водник Јосепх. Једна група размажених Американаца донела је велику хладњаку напуњену соком, воћем и вотком коју је носач могао носити само на глави. Носећи сандале и балансирајући хладњак на пешкиру намотаном на глави, и даље се успињао брже од већине туриста.

Терен се мења у фазама током успона, сваки климе је био разнолик и спектакуларан. Густа џунгла испуњена масивним колонијама мрава, издубљена стабла у којима се налазе гмизавци и глодавци. Сухи травњаци испресијецани шиљастим дрвећем чије се коријење стеже на стрмијим успонима на већој надморској висини. Црвене вулканске стијене прекривене маховином ваљале су се и клизиле испод сваког корака пешачког каравана. Попели смо се у још једну џунглу која је настањивала блатњав терен између два врха, експоненцијално још горе кад је киша, која је накратко застала, поново кренула. Како се ваздух и даље тањао, морали смо да се пребијамо на сваких пола сата да би група задржала дах, а вода коју су носачи слабили са сваким заустављањем.

Коначно смо стигли до стабла, ништа осим ситног грмља и грмљаве траве која се прилијепила за страну вулкана. Изнад 12.000 стопа, сва вегетација у потпуности нестаје и постоји само бујно, црно обронке планине. Након дана кочења под наглим углом, мој мозак се више није сећао како се осећао раван терен и изгубио перцепцију степена нагиба. Док ме је пакао одоздо, најсигурнији пут био је нагињати се у планину, повремено стављајући руку до равнотеже - све док није постало апсолутно потребно пријећи песницом. Температура је приметно падала на сваких неколико стотина метара, а ветар ми је ударао у лице кад год бих ударио главом о гребен који смо паралелно вршили.

Шест сати, осам миља стаза и 5.000 вертикалних стопа касније дотакли смо врх. Дим се доимао сумпора, чинећи још теже дахнути мало мало кисеоника на овој висини. Нисам могао да удахнем и осјетио сам мучнину; Ставио сам тешки пакет на земљу и тада схватио да ми се тело тресе од хладноће. Загушила сам се у склониште и пресвукла у суву одећу и слојевито упутила за наредну ноћ.

У овом оздрављивом окружењу нису се показали никакви знакови живота, чак ни птице и инсекти. Тама се приближавала врхунцу много раније него иначе, светлост коју су затамнили облаци и дим који је дувио. Вулкан би у сваком тренутку могао еруптирати и избрисати све доказе да сам икада постојао, а претња тренутном смртношћу ми се приковала за кожу остатак ноћи. Лава изнад и убојите милиције испод - Мордор нема ништа на Ниирагонго.

Бола ме бедра, пришао сам рубу кратера и завирио у њега, само да осећам како се свет врти око мене - није добро место за вртоглавицу. Паљена жирница пушила је неких 3.000 стопа испод, а крст уграђен у врх означио је место где је кинески туриста намерно скочио на своје последње почивалиште. Дим је затамнио течну магму, па смо се попели на ивици кратера и чекали сат времена да јасније погледамо. Разочарани и хладни, спустили смо се са 20 стопа до склоништа како бисмо угушили протеинске шипке и конзервирану туну за вечеру.

Након мрака, одвели смо још један пролаз до ивице кратера да бисмо искусили вулкан. Дим је сијао наранџасто из магме, а мале ерупције које су продирале видљиве су из нашег поста, али највеће светско језеро лава одбило је да се представи. Позирали смо за неколико фотографија и кренули назад доле. Ветар је пухао око заклона; дим се пробијао кроз прозор. Ветар је дувао кроз рупу у земљи тоалета, онемогућујући употребу објеката без икаквих течних доказа о вашем времену.

У десет сати одлучили смо да направимо последњи покушај да видимо језеро лаве. Стигли смо до врха и дим се разишао - Ниирагонго нам се потпуно отворио. Тамноцрвене плоче магме скакале су по базену ватрено наранџасте лаве, окупљајући се око пруге пламена, куцајућег срца активности. Лебдеће плоче од камена у потпуности су потрошене дуж ватрене линије и поново произведене на ивицама базена. Лава је експлодирала у масивним ватреним ступовима високим сто метара и видљива је од 3.000 стопа изнад, зрачећи топлином до ивице кратера. Ја сам мисао, ситна мрља у простору и времену.

Скромно се враћајући назад до склоништа, виталност Гома бљеснула је кроз хиљаде светла која су звонила на језеру Киву у даљини. Звезде су блистале над главом, надмећући вулкан за примат. Лежао сам будан умотан у врећу за спавање, грицкајући се за топлину са својим партнером, слушајући звукове ивице постојања. Моје дисање се никад није успорило на овој висини, па сам се окренуо у кревету, тражећи више кисеоника током ноћи, удишући само сумпор. Мозак никада не престаје да набраја ефекте надморске висине на људско тело или на безброј начина да умре у том тренутку.

Јутро је са собом донело силазак, а заузврат и пуштање. Слобода од свеприсутне смрти, бежећи од поновног рођења ватром и доле до живахног хаоса Гоме, надајући се да ћемо избећи сусрет са М23 или њиховим рунданским покровитељима на путу кући.


Погледајте видео: Земля: Биография планеты. Фильм National Geographic