Омаж родном месту модерних путовања

Омаж родном месту модерних путовања


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

БИЛИ СМО ПАЦИЈЕНТИ НАЈВИШЕ ВОЗАЧА. Али негде око 6-ог сата преко Северне Каролине, спустивши се с висоравни Пијемонтом до обалне равнице, поред влажних зимских поља памучних стрништа, поред бескрајних низа борових стабала, деца су била немирна. Нитко није могао чекати да стигне до вањских банака.

Припремали смо се за ово путовање. Прегледао сам књиге о браћи Вригхт која су у причама мојих деце у вртићу постала смешно мрзени ликови. Питао сам се колико би година Орвилле и Вилбур схватили овај пут на свом првом путовању из Дејтона 1900. Који су нивои ишчекивања морали да имају у последњих пар десетака миља?

Ланац баријерских острва познат као Спољашње банке - или ОБКС како се уобичајено скраћује - креће се од обале Северне Каролине, а звук Албемарле га удаљава од било којих великих градова (најближи је Норфолк, Виргина, око сат и по далеко). То је био један од разлога што су га браћа Вригхт првобитно одабрали за место својих експеримената у лету. Осим вјетрова и меких дина, било је то подручје изван очију јавности.

Ова удаљеност чини ОБКС својеврсним мини ходочашћем за многе путнике, посебно сурфере и риболоваце на Источној обали. За нас су, и из различитих разлога, Спољне банке онолико добре колико могу да добију у нашем делу света. Као прво, док већи део Атлантика карактерише плитки континентални шатор који умањује снагу таласа, ОБКС-ова географија и стрми пад омогућавају да се надувави јаче разбију, слично као на Тихом океану. Келли Слатер је рекла о улози Хаттераса (најбржег истока тачке ОБКС-а) у његовом сурфарском развоју: "Хаттерас је био мој нафтовод, моја Мека."

Али положај ОБКС-а на Атлантику такође је зона конвергенције двеју главних океанских струја - лабрадора који тече јужно од Арктика и топла Заљевска струја која тече ка северу - што резултира невероватном биолошком разноликошћу морског живота и неким од најбољих риболова на Атлантику. .

Питао сам се колико би година Орвилле и Вилбур схватили овај пут на свом првом путовању из Дејтона 1900. Који су нивои ишчекивања морали да имају у последњих пар десетака миља?

Таман кад се чинило да више не можемо да возимо, били смо на мосту који је прелазио реку Аллигатор, и на некакав терен који никад раније нисам видео. Изгледало је слично као мочваре на Флориди, али са различитом вегетацијом. То су били покозини, мочварне мочваре пуне стабала тупела, борове баре и венеровице. Делимично сам био у искушењу да се претворим у један од пешчаних улаза у дивљу животињу реке Аллигатор - али наставио сам да пролазим преко другог дугачког моста до острва Роаноке, место енглеске колоније сер Валтера Ралеигх-а 1587. године - касније познато под називом „Изгубљена“ колонија. Покушао сам објаснити тај помало тајни део историје својој супрузи (рођеној у Аргентини) и деци. "Где су отишли ​​колонисти?"

Састао сам се са историчарима који верују да су се ови колонисти на крају интегрисали са потомцима локалних Индијанаца Роанокеа, који су се спријатељили са Енглезима (и вероватно им помогли да преживе) приликом њиховог првог сусрета у Новом свету.

Завршни мост нас је одвео преко Роаноке Соунд-а и на праву страну. Било је чудно свјетло до раног поподнева док су се густе облачне обале које су читав дан биле над главом гурнуте у море. Након помало тмурног фебруарског јутра, од џиновских дина на Јоцкеи'с Ридгеу до ниских сеоских зграда Нагс Хеад-а и Килл Девил Хиллс-а, све је изгледало да блиста. Пролазећи кроз неколико продавница змајева, чији су транспаренти и ветрови снажно летели према мору, био сам врло узбуђен због ветра на мору и вероватно великих таласних услова.

Током наредна четири дана истраживали смо различите џепове Спољашњих банака, од севера близу границе са Вирџинијом на путу дуж плаже 4 × 4, поред Цоролле, до југа, дуж државне обале, до рта Хаттерас. Много сам делова путовања чудно померао. Од раног контакта Енглеза са овде Индијанцима, до дугих дионица отворене обале где су се Црнобрада и толики други гусари (укључујући и унутрашње гусаре који су засједали плутајуће бродове) пљачкали и на крају пропали, чини се да постоји толико историјских сукоба - посебно историју путовања - у овој сировој ивици америчке обале.

Можда највише од свега што смо путници сви склони здраво за готово да се, сваки пут када се укрстимо у авион, сами принципи лета, систем контрола који данас користе пилоти враћају браћи Вригхт. Схватили су то. Читав концепт прилагођавања променљивим условима ветра помоћу „деформације крила“ сеже у њихова лета која су тестирала летјелице, а затим, коначно, авионе, на „Килл Девил Хиллс“. Тамо се осећа као осветљено тло, што је снажније чињеницом да није музеј затворен, већ иста отворена поља где су камповали и летели. Можете ходати на истим местима и осетити те исте ветрове.

Ево неких наших истакнутих предмета:

Национални споменик браће Вригхт, Килл Девил Хиллс

Скуп слика даје вам представу о обиму овог места. Камерни маркер на средњој слици приказује место лансирања (укључујући копију шине коју браћа Вригхт користе за покретање свог авиона). Мањи маркери постављени на различитим удаљеностима показују места слетања прва четири лета 17. децембра 1903. Четврти лет био је 852 стопа, са летећем у ваздуху 59 секунди.

Ово је била четврта година када су браћа Вригхт стигла у спољне банке (реплика њихове зграде и хангара налази се на доњем снимку). Прве три године извели су хиљаде пробних летова на различитим моделима једрилица - и са посадом и помоћу глисера као змајева - полако развијајући концепт који су назвали „крило крила“, прилагођавајући се променљивим условима ветра и активно окрећући / летећи летјелицу.

Недељу дана пре нашег доласка догодио се велики снежни догађај на југу САД-а; више од 6 инча пало је у Килл Девил Хиллс-у, а локално становништво је приступило споменику сањкама / сновбоард-у.

Јеннетте'с Пиер, Нагс Хеад

„Волео бих да креирам компјутерски модел онога што сам видео када се јутрос појавим на рампи.“ Тако је Цхрис Цроцкетт (на слици лево) описао како види воду - и увек променљиве струје, плиму, ветар, време, чак и композиције песка дуж плаже - који су сви међусобно повезани и помажу човеку да разуме где и како ловити рибу. Рођен у Смарагдном острву, читав живот провео је као водени човек на обалама Северне Каролине. На професионалној турнеји сурфања као гром, и учењу градње бродица и риболова "од старих", он је сада васпитач на отвореном који је подучавао хиљаде младих из Северне Каролине који сваке године долазе на Јеннетин пристанак. Државна установа, Јеннетте'с је и истраживачки центар за океане и образовна установа која нуди програме из биологије рибе, алтернативне енергије (Јеннетин Пиер је погоњен ветром и соларном енергијом), истраживањем плаже, отјецањем воде, планктоном и Цроцкеттовим очигледним омиљени, риболов.

Рибе га није угризао тог јутра, па је дао Лаили (6) и Мицаелу (3) почетничку лекцију за препознавање уобичајених локалних врста (бубањ, тачка) и вежбање бацања.

"Кад би ме људи само слушали", рекао је, "а сви би се само одморили од унутрашњих мрежа и риболова у трајању од једне године, ово би био најбољи риболов на свету."

Цоролла, Северна Каролина

Острво Цоролла, Северна Каролина, приступачно је само 4 × 4. Ако проведете довољно времена возећи се плажом и разним кућама на плажи расутим по острву, на крају ћете видети дивље коње. Наводно је ово једино место у Северној Америци са овим конкретним коњем, који нема домаће крви, али је све порекло из истих чистокрвних породица колонијалних шпанских Мустанга, које су на острву живеле 575 година. Коњи се не плаше људи и у основи само лутају по острву паши се и заклони се где год хоће и како год желе.

Сурфовање ОБКС-ом

Није било довољно набрекања док смо били тамо да будемо заиста кратки, али забављао сам се у свом кајаку. Температура воде била је хладних 39 степени, што значи кратке сеансе, празне паузе. То сте само ви и делфини.

Обратите пажњу на траке гума. Људи са ОРВ пролазима могу се возити дуж различитих плажа у спољним банкама. У почетку ме је то бацило: нисам навикнуо да видим возила кад излазим на плажу. Али касније сам схватио колико је то добро за локално становништво (и потенцијал за епско истраживање ако имате право возило). Постоји огромна заједница риболоваца и сурфера који могу бирати на месту где желе да сурфају или пецају, а ако могу да се возију плажом, пружају им приступ следећег нивоа.

Још пар ствари о вањским банкама: (1) Пазите вани. Стрми падавац различит је од већине других плажа дуж Атлантика, па би било лако изгурати се у воду дубље него што бисте се могли оборити обалом. (2) Услови сурфања у ОБКС-у нису шала; може проћи са савршеним таласним условима као што можете да замислите. Погледајте снимак прошлогодишњег Оутер Банкс Про на Јеннетте'с Пиер за референцу. Слика путем ВРВ-а:

Јоцкеи'с Ридге

Јоцкеи'с Ридге Стате Парк садржи највеће пешчане дине на Атлантику и протеже се према истоку до Роаноке Соунд-а, омогућавајући вам да истражите од дина назад до залеђа. Јутро које смо посетили било је бистро и благо, погодно за летеће змајеве и, као што смо видели, да научимо летети пара-змајем (неколико локалних одијеваца користи Јоцкеиов гребен као полигон за обуку за једрење на једрилици.) ​​Када сте на врху дине добијате слатке погледе како на Атлантик тако и натраг у звук. Овдје бисмо лако могли истраживати цијели дан.

Цапе Хаттерас Натионал Сеасхоре

Хаттерас је једна од само 10 заштићених националних обала у САД-у. Има осећај вожње у националном парку, са дневним коришћењем / излетиштима и купаоницама уз пут и четири кампа, од којих сваки пружа епско окружење за дужа путовања сурфом / рибом / кајаком. Кампови су зими затворени, нажалост, али приватни камп Фрисцо Воодс отворен је током целе године.

Видели смо на Хаттерасу тону дивљачи, укључујући ове јелене који су се појавили у сумрак. Делфини су се хранили читав дан тик уз обалу. Било је прилично ветровито и хладно, пружало је неку врсту гнарског осећаја, због чега није било тешко замислити ово подручје као „Гробље Атлантика“ - име које се додељује по стотинама и, можда, хиљадама олупина бродова на Диамонд Схоалс-у, дванаест- миљу дугачку песку на овом дијелу обале на којој јужни брод вози струја.

Више од свега о томе да сте овде, сводило се на осећај самоће и могућност да се прегруписује као породица. Имао сам срећу да сам ово место први пут видео зими, када у Килл Девил Хиллу живи само 7.000 (лети расте до 40.000), а разговори у трговинама и трговинама прехрамбених производа увек су полако корачали и усредсређена око места за риболов и наглих предвиђања. На изласку сам опет помислио на Вилбур и Орвилле питајући се међународне славе и луде путање коју су њихови животи извели након свог проналаска. Питао сам се колико су се осврнули на оне дине и ветрове, место где су - изван погледа на остатак света - коначно сишли са земље.


Напомена уредника: Смештај који пружају наши пријатељи из Бироа за посетиоце спољних банака.


Погледајте видео: Alireza Ghorbani - Emre Yücelen ile Stüdyo Sohbetleri #22