О потпуном комодитизацији Тибета

О потпуном комодитизацији Тибета


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ФОТОГРАФИ СЕ НАЛАЗЕ на хоризонту, њих око 15: од главе до пете Горе-Тек, цвиљење цигарета, црне камере у приправности.

Касно је поподне и сунце залази.

Они су овде путовали из Пекинга, можда - флоте скупих џипова који су сада паркирани под силовитим углом на травњаку испод, прозори засијани прашином.

У близини и неколико свјетова далеко, велики круг тибетанских ходочасника сједи поред ватре и пије чај. Последња од сунчеве светлости хвата црвене плетенице у њиховој коси, док се женска висока песма спирала спусти према нама с обиљем дима - обоје убрзо изгубљени у непрегледној пространству висоравни.

Цхен баци своју готову цигарету у правцу камера, скочи горе и разбије се у грубу копију тибетанског народног плеса: једна је нога савијена, друга испружена, снажно пљескање и удица који одјекују долином. А онда, једнако брзо, седне крај мене и понуди још једну цигарету.

Познавали смо се тек поподне, а још не могу да кажем који су гестови стварни, а који за схов.

Рука која држи упаљач је јако ожиљак. Са само неколико речи између нас, ми се дружимо са миме. Вероватно је истих година као и ја, старији по висини и искуству, војник изван дужности који се враћао из Лхасе у Цхенгду. Због тога ме на тренутак другачије гледам, узимајући обучене чизме и витку снагу, пролазећи кроз мој фиксни скуп веровања о Тибету и Кини, о свему што мислим да знам.

Али управо сада, на овој хладној стијени у светлуцавом светлу, он је само још један путник, са једноставном љубазношћу у својим натеченим осмехом. Док чекамо, дрхтави номадски пас који спава поред наших ногу, Цхен глуми своју причу причу по сцену, крећући се по стијенама, извлачећи тела из невидљивих остатака, тако да коначно то схватим. Сигурно је био део спасилачког тима након земљотреса у Јусхуу 2010. године - готово 3.000 жртава и десетине хиљада расељених. Ово објашњава његову руку, ружичасто ожиљку у чудну новину, а ја се одједном осећам понизно и стидљиво на начин који не могу да објасним.

Петоминутни временски оквир залазећег сунца, обрис манастира и планине прекривене снегом иза: слика „Тибета“ коју смо научили да желимо.

Око нас се цртају шарене будистичке молитвене заставе у свим правцима, док се иза врхова пет светих планина блистају беле боје првих снежних падавина. Низ стрме падине налазе се прашњаве улице и тржнице Лхаганга, града с дивљим западом у западном Сицхуану, који је тек постао део Кине 1950. године и који још увек делује као Тибет. Златни кров њеног храма и ниско укошене куће већ се губе у дугим плавим сенкама сумрака. Горе на травнатој планини, посађене су хиљаде застава у вишебојним троугловима, поред бијелих камених мантри у увијеном тибетанском писму.

Цхен ме гура и гестикутира према хоризонту како би ми сигнализирао да не треба дуго да чекамо. Захвалан сам му на његовом друштву, колико год се надреално осећао. Нема смисла да се на то уклопи приповедање - ниједно од нас нема довољно језика за задатак - тако да остаје једноставно као што је то. У поређењу са свим претрпаним сусретима које сам вршила у последњих неколико година, позадинске слике препуне сваког разговора, ова тишина се осећа лакоћом.

Поглед пред нама је већ прелеп, али не више од десетак других на овој висоравни, где велика висина изоштрава ивице ствари, углови стена преувеличени јасном сјеном и светлошћу. Оно што ће претворити у „атракцију“ је 5-минутни временски оквир залазећег сунца, обрис манастира и планине прекривене снегом иза: слика „Тибета“ коју смо научили да желимо.

Питам се да ли и ја чекам, не разликујући се од фотографа, одлажући долазак све док композиција коначно не "има смисла", икада употребљавајући само најуже објективе. Зашто желимо да га ухватимо и вратимо кући са доказима? Уверење да ствари могу стати у оквир наших очекивања? Или наду да ће се егзотичност отргнути од нас у том процесу?

Све што је потребно је само кратак поглед око себе да би се илузија распала. Цела ова висораван надмашује наше уобичајене начине гледања. Једва обележено пребивалиштем, са само неколико номадских шатора и матираним јарцима који исцртавају травњак, ово је место које се никада не би могло спустити.

Влада очигледно жели да се врати овом слободом. На путу из Ченгдуа, пролазио сам кроз наоружане контролне пунктове, странци који су излазили из аутобуса и чекали на зимско сунце, док су војници далеко млађи од Чена, са потпуно новим униформама. и скупе чизме, визе су нам гледале визе. Једини други не-Кинези били су трио јапанских студената, од којих је један имао нешто неприродно у свом пасошу, па је аутобус једноставно возио, остављајући их да сами уђу у дугу око 200 миља.

То је убрзо након што су у кинеским градовима избили антијапански нереди због спора на острву Сенкаку, али права напетост овде долази из локалних етничких немира. Само недељу дана раније, 23-годишњи Тингзин Долма самозапалио се у оближњем Ребконгу. До данас се 126 Тибетанаца окупило у знак протеста против кинеске владавине, многи у тим пограничним крајевима - дивљи чин очаја који једва доноси међународне вести.

Ипак, иако затварају 'тибетанску аутономну регију' странцима, званичници отварају та подручја домаћем туризму, градећи нове аеродроме и путеве. У аутобусу сам седео близу пријатељске породице средње класе из Кунминга, откачене у новим скијашким јакнама и чизмама за шетњу, сваки са одговарајућим малом зеленом жадом око зглоба. Мајка је присилно пукнула семенке сунцокрета док је објашњавала љубав према тибетанској музици и будистичким ламама, а преко пута је био „Сунчан“, млади учитељ са плавим контактним сочивима и страшћу за вођење бацкпацкинга. Свако са расположивим примањима чини се да је спреман за авантуру, а „Тибет“ се очигледно означава као најновија атрактивна атракција. На целом вијугавом путу, тек недавно очишћеном од клизишта након летњих киша, огромни панои проглашавају „локалне тибетанске лепоте“ и „традиционалне тибетанске концерте“, док други рекламирају нове хотеле и смештај, а комад западњачке предграђе пресађен у дивљину.

Не могу си помоћи да не осећам да је то место поништено чак и кад дођемо сведоци тога, можда управо зато што смо дошли.

Кренуо сам према Кангдингу (Луцхенг) са пар тибетанских младенки, љубавна песма која је одјекнула у стерео аутомобилу. Како смо стигли до висоравни, промена је била опипљива, чак и пошто су званични путокази то порекли, власништво наведено у Мандарину, док је Тибетанац или избрисан или пребачен у фусноту. У ствари, како је нагласио млади власник куће за одмор Амдо у граду, етнички Хан се овде систематски сели у покушају да се становништво усклади са фикцијом карата.

Људи Лхаганга, међутим, углавном су и даље Кхам - високи и поносни, познати по својој вештини са коњима и својим згодним људима. На травњаку смо пролазили младог јахача са појасом везаним уз једно раме, каубојског шешира постављеног под углом, дуге уплетене косе, високих јагодица, светлих зуба и минђуша од жада, док у граду трепере две тинејџерке црвених образа. простирке цијелог тијела око храма, дуге кожне прегаче које прекривају фармерке, руке и кољена замотани у крпе. Жена која нам је тог поподнева служила чај од буче с маслацем, још увек је носила традиционалну хаљину испод имитације јакне Нортх Фаце, а лама, којој су пролазници у поштовању спустили главу, имали су ваздух из далеке прошлости око њега, упркос тренерима Пуме испод својих дугих црвених хаљина. Дакле, постоји историја која траје, и колико год се ово могло осећати као романтизам, мамац људи и пејзажа је снажан.

Назад на стијену, питам се шта радим овде. Ако сведочим о нечему што је угрожено брисањем, можда или само конзумирам сопствену фикцију о томе, што није истинито од било којег другог.

Залазак сунца долази и одлази. Снимам неколико фотографија, осећајући се нејасно као издајник.

Фотографи одлазе, у потрази за следећом атракцијом, и сутра ће Цхен кренути на југ, а ја даље на север. Изненадни осећај меланхолије. Свјежа боја туристичке заједнице, мештани су се новим аутобусом претварали у глатке туристичке водиче - све је то истина широм света. Оно што продубљује тугу је овај дубљи губитак - припитомљени 'Тибет', украшен туристима, док је његов стварни идентитет неумољиво цензуриран и угушен.

Док се крећем даље, пролазећи кроз оне мушкарце средњих година са својим фотоапаратима или Цхен у његовим прашњавим чизмама, не могу да не осећам да је то место поништено чак и кад смо сведоци тога, можда управо зато што ми долазимо.

Можда идентитет опстаје само на висоравни, или у овим неочекиваним сусретима малих размера - деле шоље чаја и момоса у кафићу са задњим улицама, дуго након што је сунце зашло.


Погледајте видео: В чём отличие Тибета и Непала